六朝古都南京，飲食文脈深植。
三國(guó)吳時(shí)建業(yè)（今南京）鴨饌初興，《齊民要術(shù)》載“鴨臛”之法，實(shí)為金陵鴨饌濫觴；
彼時(shí)水運(yùn)便利，禽畜易得，更奠定飲食根基。
明清以降，鹽水鴨躋身御膳貢品，其“皮白肉嫩、香鮮味醇”之妙，恰合江南雅致；
秦淮河畔酒肆林立，鴨血粉絲湯自市井小攤漸成招牌，
骨湯慢熬、粉絲爽滑，藏著百姓煙火溫情。
袁枚《隨園食單》曾贊金陵鴨饌“愈肥愈妙”，今時(shí)南京仍守古法，
亦添新味，如鴨油燒餅配鴨血湯，成一城飲食符號(hào)。
南京赤豆元宵
六朝時(shí)，秦淮河畔的船娘用陶罐煨赤豆湯給夜航船工驅(qū)寒，
到了宋朝，一家點(diǎn)心鋪老板失手煮破元宵皮，
慌亂中撒把酒釀，竟成就了這碗“歪打正著”的甜羹。
赤豆元宵的妙處，在于“三重奏”的味覺(jué)交響。
紅小豆浸足12小時(shí)，文火慢熬2小時(shí)至表皮半綻，
部分店家還會(huì)壓碎豆粒，讓沙感與顆粒感并存。
酒釀是糯米蒸熟拌曲后，在陶甕中發(fā)酵36小時(shí)，酸香滲入湯底。
元宵用水磨糯米粉揉成柔韌面團(tuán)，
搓成0.5-3厘米的圓子，煮至浮起后加三次涼水，確保外皮滑嫩、內(nèi)芯柔韌。
金陵深秋的桂花香被收進(jìn)蜜罐，化作細(xì)碎金箔，在紅白相間的羹湯里浮沉。
狀元豆
藏著個(gè)“寒門(mén)貴子”的暖心故事。
清朝乾隆年間，城南秦大士家貧，深夜苦讀時(shí)，
母親總端來(lái)一碗黃豆煮的“勵(lì)志餐”，
黃豆配紅曲米、紅棗，上頭再擱顆棗子，寓意“早日高中”。
后來(lái)秦大士真中了狀元，這豆子便被叫作“狀元豆”，成了考生家長(zhǎng)們的“吉祥物”。
這豆子看著紫檀色，入口咸甜交織，
軟嫩中帶點(diǎn)彈牙，五香味混著棗香，越嚼越香。
做法講究：黃豆泡足24小時(shí)，加八角、紅曲米慢燉，再扔把紅棗、筍丁提鮮，最后收汁晾干。
這豆子，吃的不僅是味道，更是老南京的科舉情結(jié)。
什錦豆腐澇
南京話叫“都不老”，
清朝時(shí)，南京作為江南樞紐，豆腐澇從百姓灶頭躍上街頭，
最初不過(guò)是碗清湯寡水的豆腐腦，
后來(lái)巧手的師傅往里撒了把蝦米、榨菜、木耳，又添了辣油香油，
硬是把素淡的豆腐點(diǎn)化成了“什錦”的鮮活，
蝦米提鮮，榨菜脆爽，木耳彈牙，再澆上用整鴨熬的湯汁，
白如玉的豆腐腦浸在琥珀色的湯里，
撒把蔥花，淋滴香油，端上桌時(shí)還“咕嘟”冒著熱氣。
老南京人講究“吃口彩”，這碗豆腐澇里藏著最樸實(shí)的祝福：
年輕人吃健腦，老年人吃長(zhǎng)壽，
中間碼的什錦菜絲，紅的胡蘿卜、綠的芹菜、黃的蛋皮，
像極了南京人說(shuō)的“前程似錦”。
鴨油酥燒餅
最早可追溯到朱元璋時(shí)期的軍糧，
后來(lái)在秦淮河畔扎根，成為夫子廟“秦淮八絕”之一。
這燒餅的靈魂在于鴨油——南京人連鴨油都不浪費(fèi)，
用高郵湖麻鴨油和面，經(jīng)九層酥皮折疊，烤得外皮金黃酥脆，
芝麻一咬直掉渣，內(nèi)里卻綿軟如云，
咸甜兩口各有乾坤：
咸的撒蔥花椒鹽，鮮得眉毛掉；甜的裹桂花糖，甜而不膩。
老南京人講究“干濕搭配”，必配一碗鴨血粉絲湯，
咬一口燒餅“咔嚓”響，喝一口湯“呼嚕”香，這才叫地道。
龍袍蟹黃湯包
可是道有故事的非遺美食。
傳說(shuō)乾隆下江南時(shí)，嘗了當(dāng)?shù)貪O民用蟹黃做的包子，
直夸“透鮮”，從此這道“乾隆湯包”就火了。
后來(lái)陶戟師傅改良配方，
用33道工序把蟹黃、蟹肉和雞湯包進(jìn)薄如蟬翼的面皮里，
褶子捏得像秋菊，改名“蟹黃湯包”流傳至今。
這湯包講究“輕輕提，慢慢移，先開(kāi)窗，后喝湯”，
咬開(kāi)瞬間金黃蟹油涌出，鮮得眉毛都要掉。
老南京人愛(ài)配碟姜醋，來(lái)句“絕擺”！
桂花糖芋苗
三國(guó)時(shí)期，一位農(nóng)婦將發(fā)芽的芋頭與紅糖同煮，
意外熬出軟糯羹湯，這便是糖芋苗最早的雛形。
唐代《食療本草》記載"芋苗甘滑，可解毒"，
明代《金陵歲時(shí)記》中"秋日多食芋苗羹，佐以桂花"的記載，印證了這道甜品在南京的流行。
正宗的糖芋苗講究"三紅三糯"：
芋苗經(jīng)堿水煨出淡紅色澤，紅糖熬制的湯汁呈琥珀色，
最后撒上去年腌制的糖桂花，形成三重紅色交響。
口感上，芋苗中心綿密微沙，外層包裹糖衣形成層次感，
藕粉勾芡讓湯汁濃稠滑潤(rùn)，甜度適中不齁喉。
老南京人中秋夜必吃此物，芋頭取"遇貴人"的彩頭，
紅糖象征日子紅火，桂花則暗合"蟾宮折桂"的吉祥。
牛肉鍋貼
北宋時(shí)，金陵城就有"以油煎餃"的記載，
而今這口焦香，要數(shù)回族師傅調(diào)教得最地道，
牛腱子肉剁成石榴粒，摻蔥姜水朝一個(gè)方向攪上勁，
包成月牙兒下鐵鍋，澆兩遍菜籽油，聽(tīng)著"滋滋"聲起，鍋貼底子便結(jié)出琥珀色冰花。
老南京管這叫"絕擺"，
清晨五更天，草橋鍋貼店前就排起長(zhǎng)龍，
白瓷盤(pán)里碼著六個(gè)金燦燦的彎月，咬開(kāi)脆殼，肉汁"滋啦"冒出來(lái)，
甜鮮味里帶點(diǎn)回民特有的辛香。
如今這道小吃已成非遺，年輕人刷著手機(jī)等位，
老師傅依然守著鏊子轉(zhuǎn)圈淋水，煙火氣里，百年光陰就這么煎進(jìn)了褶子里。
南京鹽水鴨
其歷史可追溯至南北朝，梁武帝蕭衍對(duì)鴨肉的偏愛(ài)，
讓御廚琢磨出這皮白肉嫩的吃法，
到了明清，袁枚在《隨園食單》里一記，直接讓它成了“網(wǎng)紅”。
南京人講究“無(wú)鴨不成席”，逢年過(guò)節(jié)，
街坊四鄰見(jiàn)面打招呼都帶句：“今個(gè)兒斬只鴨子呱呱？”
鹽水鴨的精髓，全在“低溫熟煮”四字。
活鴨現(xiàn)宰，用炒鹽搓透，再往老鹵里一滾，最后用85℃的水溫慢慢焐熟。
這樣做出來(lái)的鴨肉，玉白油潤(rùn)，
咬一口鮮嫩多汁，咸甜中帶著股桂花香，
中秋前后做的最妙，南京人管這叫“桂花鴨”。
鴨血粉絲湯
相傳清末民初，秦淮河邊一戶(hù)人家殺鴨時(shí)，
小碗盛的鴨血被意外掉落的粉絲“污染”，無(wú)奈之下，
主人將二者同煮，竟意外成就了湯汁鮮美的鴨血粉絲湯。
后來(lái)，這碗湯從街頭攤點(diǎn)流入財(cái)主廚房，最終成為南京人餐桌上的經(jīng)典。
鴨血嫩滑如布丁，鴨腸脆爽彈牙，鴨肝綿軟入味，
粉絲吸飽了用鴨架慢燉數(shù)小時(shí)的老鴨湯，鮮香直鉆鼻尖。
南京人吃它講究“熱乎”，清晨街頭，攤主一聲“阿要辣油啊”，
熱湯里浮著翠綠的香菜，紅亮的辣油一澆，
吸溜一口粉絲，嚼著鴨雜，再咬口剛出爐的燒餅，渾身的寒氣都被驅(qū)散了。
如今，這碗湯還成了非遺。
對(duì)南京人來(lái)說(shuō)，最好吃的鴨血粉絲湯，永遠(yuǎn)是“我家樓下那碗”。
南京板鴨
南京人叫“琵琶鴨”，老底子還是皇家貢品，清朝時(shí)就“貢?shū)啞泵?hào)響當(dāng)當(dāng)。
這鴨肉緊實(shí)得像木板，故得此名。
老南京講究“冬吃板鴨夏吃鴨”，
冬天腌的鴨子，經(jīng)過(guò)鹽鹵、風(fēng)干、晾曬，肉質(zhì)泛紅如琥珀，
切開(kāi)時(shí)油脂透亮，當(dāng)?shù)厝酥v“鴨皮脆得能聽(tīng)見(jiàn)響”。
做法講究“炒鹽腌、清鹵復(fù)、晾得干、焐得足”，
選4斤重的麻鴨，用花椒八角炒鹽搓揉，再泡在老鹵里“透骨香”。
吃時(shí)切塊擺盤(pán)，肉質(zhì)緊實(shí)不柴，咸香中帶點(diǎn)甜，
配碗熱粥或黃酒，南京人講“板鴨就酒，越吃越有”。
如今南京板鴨已是國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品。
南京的味道，藏在街頭巷尾的熱氣里。
你最?lèi)?ài)哪一樣？是那碗咕嘟冒泡的鴨血粉絲湯，還是咬下酥掉渣的鴨油燒餅？
快來(lái)評(píng)論區(qū)曬出你的心頭好，一起聊聊這座城的溫暖記憶，
味蕾記得，這里永遠(yuǎn)等你回家吃飯。
#2025新星計(jì)劃2期#
