中國人食魚的根，扎在七千年前河姆渡遺址的骨耜上，
先民握著磨亮的骨器探入河澤，撈起的不只是鱗甲，更是族群延續(xù)的口糧，
那時(shí)魚無雅名，只算裹腹的實(shí)在物。
《爾雅》早辨“魴”“鯉”之屬，宋代《東京夢華錄》寫汴京“每日街市賣生魚”，
李煜“鰒魚莼菜”的嘆惋里，藏著魚與鄉(xiāng)愁的牽絆；
這些字句，串起漁事從生存到生活的轉(zhuǎn)身。
如今塘養(yǎng)技術(shù)取代野捕，冷鏈讓南海的魚到北方餐桌，可端午食魚祈安康的俗還在。
魚的滋味變了些，
可中國人對“年年有余”的念想，仍像老輩人說的那樣，藏在每口魚肉里。
今兒，跟諸位聊聊，中國最好吃的大黃魚……
江蘇贛榆大黃魚
隋唐時(shí)吳王闔閭遇險(xiǎn)得魚救，賜名“石首魚”，從此名揚(yáng)四海。
贛榆人祭海時(shí)撒米祈福，稱巨魚為“老爺”。
大黃魚肉如凝脂，細(xì)嫩鮮甜，清蒸時(shí)淋幾滴豉油，蔥絲一燙，鮮香直竄鼻尖；
紅燒則裹上醬汁，甜咸交織，魚皮微焦，內(nèi)里雪白。
最絕是“松鼠黃魚”，改刀如松，油炸后澆汁，酸甜酥脆，連魚骨都酥得能嚼。
如今贛榆人養(yǎng)魚有絕活，網(wǎng)箱里游出國家地理標(biāo)志產(chǎn)品，遠(yuǎn)銷京滬。
老漁民說，這魚有靈性，祭海時(shí)放生帶籽的，來年準(zhǔn)能豐收。
這口鮮，是海的味道，也是贛榆人守了千年的規(guī)矩。
浙江象山野生大黃魚
相傳秦始皇時(shí)期，方士安期生將金璧傾入東海，化作遍體金鱗的大黃魚，
自此這“石首魚”便成了象山人的命根子。
這魚最妙是“透骨新鮮”四字。
野生黃魚蒜瓣肉雪白如軟玉，清蒸時(shí)只需姜片黃酒，出鍋便自帶海風(fēng)咸鮮；
若與雪里蕻同煨，咸菜的酸脆撬開魚脂的醇厚，
金湯里浮著白玉似的魚肉，筷子一抿便化，鮮得人舌尖發(fā)顫。
老饕偏愛暴鹽做法，鹽粒裹著魚身腌足時(shí)辰，蒸熟后咸鮮直鉆骨髓，配碗白米飯能連下三碗。
如今這“海中貴族”已成稀罕物，但象山人仍守著老規(guī)矩：
婚宴必上大黃魚，漁民開海第一網(wǎng)必先敬海神。
浙江南麂島大黃魚
老漁民說，這魚有“變色龍”本事，
夜里金黃如鎧甲，白天銀白似月光，故捕撈必在深夜，用“敲咕”古法震暈魚群，
如今改用深水網(wǎng)箱低密度養(yǎng)殖，喂以鮮活魚蝦，
養(yǎng)足兩年才上市，肉質(zhì)緊實(shí)得能撕出蒜瓣?duì)?，鮮甜直抵舌尖。
當(dāng)?shù)厝藷~講究“慢養(yǎng)巧腌”，
家燒時(shí)必加五花肉與米醋，大火鎖鮮，小火入味，湯汁濃白如乳，
配年糕吸飽魚香，軟糯中帶鮮甜。
更有高壓鍋“酒燉黃魚”的絕活，加當(dāng)歸、香菇，燜兩分鐘便起鍋，
魚肉嫩得能化在嘴里，老饕直呼“鮮掉眉毛”。
如今南麂大黃魚成了“地理標(biāo)志”金名片。
浙江洞頭大黃魚
上世紀(jì)五十年代，廣東的“敲罟”作業(yè)（溫州人叫“敲舟古”）傳入，
漁民用木槌敲船板，聲波震得大黃魚腦中的“耳石”發(fā)昏，一網(wǎng)能撈幾十萬斤。
可這法子專逮產(chǎn)卵的母魚，1957年洞頭產(chǎn)量飆到2.5萬噸，
這兒的海水渾中帶清，洋流活泛，大黃魚養(yǎng)得金燦燦的，肉質(zhì)緊實(shí)得像“野生貨”。
漁民晚上撈魚，冰塊一蓋，黃鱗立馬鎖住鮮，順豐直發(fā)，杭州人都能嘗到刺身的脆甜。
做法也簡單：家燒時(shí)蔥姜爆香，
醬油糖一調(diào)，湯汁裹著魚肉，甜津津的；
清蒸配十年花雕，酒香混著海風(fēng)，魚肉嫩得像蒜瓣。
浙江臺州大陳黃魚
明代醫(yī)書稱其“健脾益氣”，清代方志贊“海味之冠”，
而老椒江人記憶里，它是冬至前后“小魚喂狗”的鮮甜，
是“謝年”桌上必須用黃魚供奉的儀式感。
二十世紀(jì)“敲幫魚”的捕撈方式，讓海面浮起片片金黃，
卻也差點(diǎn)讓這抹鮮味絕跡——幸得1998年深水網(wǎng)箱技術(shù)落地大陳島，
用模擬野生環(huán)境的“沖浪運(yùn)動(dòng)”，
讓養(yǎng)殖黃魚長出“體梭型、肉蒜瓣”的緊實(shí)肉質(zhì)，色如金箔，味似野生。
這尾魚，不僅是國家地理標(biāo)志的“中國東海大黃魚之都”招牌，
更藏著臺州人“無黃魚不成宴”的執(zhí)念。
山東青島大黃魚
得從吳王闔閭說起。
隋唐時(shí)他在海上遇險(xiǎn)，一群金燦燦的魚繞船三匝，解了糧荒，這魚便有了“石首魚”的雅稱。
青島漁民世代與海共生，祭海節(jié)上，田橫島的漁民會(huì)點(diǎn)燃香火，
用整豬整羊供奉海神，號子聲混著海浪：“哎咿來呦，多打魚呀魚滿艙！”
這習(xí)俗從元代《昌國州圖志》里曬魚鲞的記載，一直延續(xù)至今。
大黃魚生得金貴，通體泛著琥珀光，蒜瓣肉緊實(shí)得能彈牙。
青島人最懂它的鮮，清蒸鮮得能掉眉毛。
更絕的是“啤酒燉魚”，用青島啤酒代替水，
加勺大醬，小火慢煨，湯汁濃稠得能掛勺，魚肉吸飽了麥香，當(dāng)?shù)厝酥笨洹巴铬r美，真得勁！”
福建連江大黃魚
連江黃岐半島的漁民，早年用大黃魚換馬祖的香皂，
這“以魚易物”的舊俗，藏著兩岸同根同源的密碼。
如今“連馬家宴”上，清蒸大黃魚仍是主角，魚肉入口即化，鄉(xiāng)愁就跟著湯汁淌進(jìn)心里。
這魚身形修長，頭圓口小，在定海灣的咸淡水交界處游弋，吃丁香魚長大，
肉質(zhì)緊得像蒜瓣，泛著金黃油光。
老饕最愛紅糟黃魚：紅曲霉發(fā)酵的糟衣裹著魚身，
與鹽鹵豆腐同煨，糟香鉆進(jìn)魚肉縫隙，咬一口鮮得眉毛要飛起來。
連江人管它叫“水下金錠”，逢年過節(jié)不擺盤黃魚，這宴席就算沒開張。
浙江舟山大黃魚
清康熙年間，岱衢洋的漁汛最盛，千船云集，
漁民靠耳朵貼船板聽魚群叫聲，雌魚低如煤氣燈哧哧，雄魚高似蛙鳴，
一網(wǎng)下去能撈十幾萬斤。
大黃魚通體金黃透亮，肉如蒜瓣，嫩得能抿化，清蒸最鮮。
老法子講究盤底鋪姜，蒸十分鐘，倒去一半汁水，
淋生抽潑熱油，魚肉裹著姜香，鮮得掉眉毛。
杜月笙當(dāng)年在上海吃大黃魚咸齏湯，直呼“福如東海”，這魚從此成了“福魚”。
如今深海網(wǎng)箱養(yǎng)的魚，游動(dòng)如浪里白條，
肉質(zhì)緊實(shí)無泥腥，連不愛吃魚的孩子都搶著夾。
浙江寧波岱衢族大黃魚
寧波人管大黃魚叫“黃婆雞”，
北宋時(shí)漁船就在岱衢洋圍捕，清末余姚詩人邵嗣賢寫“出水如黃金”，道盡它的珍貴。
老底子寧波宴席必有大湯黃魚，
咸齏的酸爽吊出魚肉的鮮甜，像極了寧波人“外硬內(nèi)軟”的脾氣。
如今吃的大黃魚多是深水網(wǎng)箱養(yǎng)的，肉質(zhì)比野生期更緊實(shí)。
家燒最見功夫：
湯汁濃白如乳，魚肉嫩得能抿化，年糕吸飽魚香，比魚還搶手。
福建寧德大黃魚
寧德官井洋，這片我國唯一的大黃魚內(nèi)灣性產(chǎn)卵場，曾因過度捕撈瀕臨絕跡，
幸得劉家富團(tuán)隊(duì)三十載攻關(guān)，讓“國魚”從瀕危重返百姓餐桌，
如今產(chǎn)量占全國八成，獲國家地理標(biāo)志認(rèn)證。
其形如梭，鱗片金黃似鍍金箔，魚腹泛紅如霞染，
肉質(zhì)細(xì)嫩如蒜瓣，入口即化無細(xì)刺。
清蒸最能鎖住鮮味，蒸鍋上汽后八分鐘，淋上熱油豉油，鮮香直沖天靈蓋；
若喜濃香，金湯酸菜煮法更顯其厚實(shí)，魚塊吸飽湯汁，一抿便化開。
寧德人管這叫“真透鮮”，方言里藏著對大海的敬意。
您心中最好吃的大黃魚在哪？
是家鄉(xiāng)的做法，還是旅途中偶遇的一口鮮？
快來評論區(qū)聊聊吧～
愿我們年年有魚，日日有味，生活總有熱氣騰騰的期待。
#2025新星計(jì)劃2期#
